|
|
|
|
 Far |
| WinNavigator |
| Frigate |
| Norton
Commander |
| WinNC |
| Dos
Navigator |
| Servant
Salamander |
| Turbo
Browser |
|
|
| Winamp,
Skins, Plugins |
| Необходимые
Утилиты |
| Текстовые
редакторы |
| Юмор |
|
|
|
File managers and best utilites |
Национальные костюмы народов России. Костюм народов красноярского края
Обзор истории национального костюма коренных малочисленных народов России
Селькупы (Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Томская область, Красноярский край) зимой носили меховые сокуи, летом одежду из крапивного волокна, рыбьей кожи. С XIX века одежда вытесняется русской крестьянской.
Сету (Псковская область) сродни эстонцам, их национальный женский костюм таков. Рубаха, пояс, косынка, набедренное полотенце, головная повязка, сарафан, фибулы и цепи с подвесками. Симпатично.
Одежда сойтов (Бурятия) мне, как бурятке, кажется скучной и незамысловатой копией одежды моего народа. Я была разочарована, когда не нашла ничего более или менее интересного.
Тазы — метисный этнос в Приморье. Считается, что тазы образовались как результат смешанных браков китайцев, маньчжуров, удэгейцев, нанайцев. Одежда, соответственно, напоминает китайскую.
Теленгиты (Алтай) носили крытые тканью меховые шубы, летом – халаты. Украшения выполняли функции оберегов. Интересны теленгитские шапочки с жесткой конусовидной тульей, сшитые из кожи домашних и меха диких животных.
Одежда телеутов (Кемеровская область) в основном тканевая, основа – холщовая рубаха и кафтан. Крой рубахи: подмышками вшита ластовица, перед украшен нагрудником.
Традиционно нагрудник декорирован полыми пуговицами и вышитыми золотой нитью квадратами. Мне показались интересными серебряные украшения телеутов, особенно второе.
Тофалары (Иркутская область) носили одежду из оленьих шкур и унты из камусов. Костюм, украшения, обувь тофов примитивны, но удобны: сейчас многие охотники-промысловики возвращаются к национальной одежде. Шкуры животных умело тонировали, продымляя над кострами и придавая тем самым нужный оттенок и прочность. Ниже – костюм шамана и чехол как пример декора у тофаларов.
Тубалары (Алтай) использовали ткани: шелк, бязь, холст, украшали одежду бисером, тесьмой, птичьими перьями.
Тувинцы-тоджинцы носили валяные куртки: кыстан — зимняя куртка охотника. Любили серебряные серьги, кольца, чеканные браслеты.
Удэгейцы (Приморье) носили халаты-кимоно, праздничный вариант шили их шелка и декорировали вышивкой и аппликациями. Традиционный узор можно рассмотреть на берестяном удэгейском клатче.
Ульчи(Хабаровский край) покупали ткань на халаты у китайских и русских купцов, использовали как утеплитель вату. Интересно, что этнографы насчитали 12 видов обуви у ульчей. Ниже – хлопчатобумажный вариант.
Хантышироко использовали замшу, сукно, ситец.
Поверх такого ситцевого платья женщины надевали шешкан-сах — халат, украшенный на манжетах, подоле и полах аппликацией или меховой мозаикой. Орнамент преимущественно зоо- и растительноморфный: ветви березы, заячьи уши, след соболя, оленьи рога, щучьи зубы.
Традиционный промысловый костюм челканцы (Алтай) шили из войлока. «Шуба из простеганного войлока, покрытого кендырем, – писал этнограф А.В. Адрианов, – считается теплой, легкой, прочной, не стесняющей движений промышленника, которому приходится сделать на лыжах сотни верст, таща за собой легкие нарты с припасами и главное не промокает в такой степени, как промокает нагольный тулуп». Обувь челканцев — сапоги одок с холщовым или кожаным голенищем.
Чуванцы (Чукотка) надевали зимой кухлянку и меховые штаны, летом – ровдужью камлейку. Основная обувь — торбаса (култы, сутуры, калипляки, соткари) и сары – сапоги на мягкой подошве из оленьей или нерпичьей кожи.
У чукчей нашла примеры практичности: занятно, что для пошива штанов и обуви использовалось покрытие яранги (жилище чукчей), которое продымлено и не коробится от влаги. Специально демисезонную одежду не шили: летом носили выношенную зимнюю. Ниже на женщине современные серебряные украшения, стилизованные под национальные.
Чулымцы (Томская область, Красноярский край) носили крытые тканью шубы: женщины щеголяли в беличьих и лисьих с шелковым покрытием, мужчины – носили отороченные мехом росомахи и выдры синие кафтаны с воротником-стойкой. Интересно, что штаны шили из налимьих, то есть рыбьих шкурок. К сожалению, современные чулымцы утрачивают свою культуру, язык, это беда большинства малочисленных народов.
И снова на запад:«Вспоминаю о тебе, любимыйАдыгеи край неповторимый.Полюбил я горные вершины,Это ты, Шапсугия моя!» — отплясывают лезгинку артисты ансамбля «Шапсугия». Можно сравнить историческую зарисовку со сценическим нарядом шапсугов и похвалить последних за верность традициям. Чем меня всегда поражали кавказцы, так это умением уместно и при этом колоритно выглядеть в национальном костюме и на сцене, и на празднике, и в жизни.
Шорцы (Хакасия, Алтай) знали ткацкий станок, из домашнего текстиля шили платки, портки, халаты. Ниже – схемы шабыров, на которых хорошо видно, как халаты скроены, что расширяются они за счет чабу – клинооборазных вставок. Интересно, что в качестве портянок шорцы использовали предварительно высушенную траву (озангат).
Эвенкибыли любителями бахромы. Нарядно, но промысловый вариант наверняка не такой «мохнатый». Заинтересовавший меня головной убор из целой шкуры с головы оленя я не нашла, наверное, он хорош: отверстия от глаз и рогов зашивали и украшали бисером.
Эвены, соседи эвенков по тундре, носили похожую одежду, но крой кафтана у них отличался: борта спереди не сходились и дополнялись обязательным длинным нагрудником. Ниже – эвенские перчатки-хаир.
Красноярские энцы зимой носили парки с пришитыми к рукавам варежками. Ниже – сокуй, к его капюшону энцы прикрепляли олений хвостик. Для чего? Очень любопытно… Несколько раз я встретила упоминание о том, что у северных народов мужские парки были глухими, а женские – распашными. И только сейчас меня осенило, почему. Причина проста и очевидна – грудное вскармливание.
Эскимосы, которые в песенке эскимо едят в морозы, владели техникой шитья из птичьих шкурок. Вспомнилось, что не так давно мои земляки из Бурятии запатентовали особый способ выделки птичьих шкур, позволяющий шить из них одежду, шапки, обувь. В царской России шкурки гагар были экспортным товаром. Интересно, смогут ли улан-удэнские предприниматели «раскрутить» технологию – сейчас так много говорят об инновациях, а тут – хорошо забытое старое плюс качество, проверенное Арктикой.
Но вернемся к эскимосам: женские кухлянки шились с заплечным мешком, в который помещался ребенок. Мне сразу вспомнились встроенные в куртки слинги. Я так и не решилась себе такой купить, а носила простой на кольцах.
У юкагиров (Якутия, Магаданская область) я, наконец, нашла фото детского мехового комбинезона, который распространен среди многих северных народов России. И не могу в заключение не выложить картинки с юкагирским охотником: уж больно колоритен.
На этом все: материал собран, обработан, проанализирован, опубликован. За Вами оценка. Надеюсь, не слишком утомила музейными экспонатами. Впрочем, тут придутся кстати плюсы сайта: всегда можно переключиться на какую-нибудь неделю моды)
Источник http://fashiony.ru
Поделиться ссылкой:
etnic.ru
Одежда народов Сибири
Введение
Народный костюм всегда был отличительной основой народов Севера. По народному костюму можно было всегда отличить разные народы. К сожалению в настоящее время русский национальный костюм можно увидеть лишь в музее. А в Сибири сформировался такой тип одежды, который определился из общерусских форм и видов одежды исконных народов, проживающих в Сибири.
Цель — изучить особенности национального костюма, исторически сформировавшегося в Сибири, одежду северян в настоящее время.
Задачи:
‒ проследить этапы формирования русского костюма у народов Сибири;
‒ изучить одежду жителей района, её изменение во времени;
‒ описать одежду североенисейцев в настоящее время.
Методы исследования: изучение литературы, материалов сети Интернет, интервьюирование старожилов и жителей посёлка, наблюдение, анализ собранных материалов, описание.
Исследованию данной темы посвятил свои работы Б. Е. Андюсев. Им отмечено, что в Сибири установился сложный комплекс одежды [1]. Г. Г. Астафьева в своей работе описывает культуру, быт, одежду коренных народов нашего района — эвенков [3]. Н. И. Дроздов, Е. В. Артемьев, Г. Ф. Быконя описывают в своих трудах быт, хозяйство русских первожителей [3].
Одежда русских старожилов Сибири
В Сибири, в силу специфических условий природы, климата, истории, контактов групп «засольщиков» между собой и с местным населением, образовались особенные этнографически сложные комплекты одежды, обуви, головных уборов. Особое влияние на процесс формирования одежды и обуви оказала территориальная отдалённость Сибири, замкнутость пространства. При этом важно отметить, что среди перечисленных причин такой одежды у сибиряков, на первое место необходимо поставить природно-климатические факторы. Определённый отпечаток на культуру одежды русских сибиряков наложило взаимодействие России с другими государствами.
Б. Е. Андюсев в своём пособии по краеведению [1] отмечает, что требования к одежде, обуви и головному убору в Сибири были довольно высоки. Суровость климата предопределяла выбор теплой и при этом лёгкой одежды, не стеснявшей движения. Одежда должна была хорошо защищать человека от ветра, попадания снега за ворот, но при этом не вызывать сильного потоотделения. Особое внимание сибиряки обращали на обувь и рукавицы. Очень рано у русских сибиряков появилась зимняя шапка с «ушами». Многообразие видов одежды у жителей Сибири связанно и с их профессиональной деятельностью: например, «даха» (доха) — у ямщиков, «лузаны» — у охотников и т. д.
Высокий уровень жизни сибиряков, будь то горожан или крестьян, свобода и самостоятельность определили рождение нового, необычного для жителей Европейской России внешнего вида старожилов. В основе его были опрятность, чистота, достаток и, обязательно у каждого должна была быть в наличии праздничная «покупная» одежда. Особенно это касалось сибирячек. Они позволили себе носить то, что обычно было достоянием «высоких» сословий горожанок Европейской России. Будучи, по сути, консервативным элементом национальной культуры, одежда в Сибири во многом сохранила названия, технологию пошива и влияла на облик, поведение, походку, самодостаточность старожила. Сибиряки говорили: «Сибиряк не тот, кто мороза не боится, а кто умеет от мороза «храниться».
Мужская одежда
Мужская одежда обычно состояла из рубахи и штанов-портов. В отдельных местах штаны назывались «чембары». Рубахи были длинными, до колен, и подвязывались поясом. При шитье рубахи бралось прямое полотнище, перегибалось пополам, вырезался ворот. Затем по прямой кромке вшивались рукава, от рукава до подола вшивалась прямая вставка. Боковая вставка делалась потому, что ширина «самотканого» полотна была недостаточна для рубахи на взрослого человека. Рубахи позднего времени уже шились без вставок.
Вырезанные вороты были округлыми или прямоугольными; воротники появились только в последней четверти XIX в. Более ранними считаются вырезы ворота по середине груди, более поздними — с боку. Ворот соединялся тесемками или металлическими застежками — «схватцами» [1]. Значительно позднее вошли в употребление бронзовые, медные, костяные пуговицы с «воздушными» петлями.
С наступлением зимы мужчины носили разнообразную одежду из овчины, телятины, толстого сукна. Кафтаны, шубы, полушубки, тулупы были как «нагольные», так и «крытые». «Нагольными» называли шубы и кафтаны, не покрытые материалом. Кафтан, в отличие от других одежд, плотно прилегал к телу и имел расширяющийся подол. Зимние виды одежды имели большой ворот и большую длину. Многие носили в морозы «снизку» — сшитые вместе две верхние одежды. Особенным видом головных уборов мужчин-сибиряков были колпак из оленьего меха, лесовица (лесовушка), накухтарница, нашейник. Данные уборы были более промысловыми, изготавливались из сукна, самокатанной шерсти, меха. Для защиты от снега сзади часто пришивали холщовую лопасть. Летом во время сенокоса мужчины повязывали головы платками или куском холста. Важнейшим элементов головного убора в Приенисейском крае были личинки (из холста и конского волоса), сетошники (сетки), служившие для защиты от мошки и комаров.
Женская одежда
Женщины носили длинную рубаху. Рубаха повседневная была более проще, без лишних элементов, украшений и отделки. По вырезу горловину и, часто, по обшлагам рукавов рубаху украшали вышивкой.На голову сибирячки чаще всего повязывали платки.
При этом платки были как треугольные, так и четырехугольные: косынки из шелка или ситца, кокетки — шелковые шейные платки. Множество видов платков вязали из шерсти: файшонка — вязанная косынка, подшалок — платок из «гарусной шерсти», шаль шейная шерстяная, шаль, шаленка и др. В зависимости от сезона шали и шаленки носили шерстяные, ситцевые, шелковые, холщовые. Платок часто повязывали, складывая его полосой: такие уборы назывались безументом, или подвязальником. Нельзя забывать, что женщина заплетала волосы в две косы и укладывала их на затылке. Невозможно было представить себе женщину без головного убора, с непокрытыми волосами — это считалось позором и верхом неприличия (аналогия: «распущенные волосы — распутная женщина»).
Праздничная одежда, наоборот, отражала степень пользования результатами труда, наличие средств на приобретение «покупных» вещей. Это выражалось в приобретении дорогостоящей и оригинальной одежды. Для изготовления выходной одежды, головных уборов, поясов сибиряками употреблялись в основном ткани фабричного производства. Поверх рубахи сибирячки надевали поневу — своеобразную юбку, состоящую из двух-трех полотен, не сшитых, а укрепленных на поясе. Общераспространенной были телогрея — длинная, распашная, с широкими косыми клиньями в подоле верхняя одежда. Телогрея имела длинные рукава и множество оловянных или медных пуговиц и, по всей видимости, произошла от распашного варианта старинного сарафана. Из-за довольно прохладного климата женщины носили поверх рубахи «душегрею» — короткую одежду на лямках, раскошенную, со складками. Вариантов кроя и цвета душегрей было великое множество.
Конечно, женщины в Сибири, придерживаясь традиций, принесенных в Сибирь, изредка носили и русские старинные головные уборы — кички, кокошники, повойники. Кички и кокошники надевались на свадебные торжества, иногда по праздникам. Часто упоминаемые в документах XVII–XVIII вв., к середине XIX в. они выходят «из моды». Сохраняются повсеместно в повседневной носке только повойники — своеобразные чепцы из холста и шелка. Праздничные повойники шились из дорогой ткани и богато украшались.
Но все же наиболее оригинальной и теплой была «даха» (доха). Шилась она чаще всего из шкур собак или диких коз, длиной до пят и более, с объемным воротом, длинными рукавами и широким запахом. Доха вошла в обиход лишь во второй половине XIX в. Одолеть санную дорогу во время сильных морозов, не накинув на шубу доху, путешествуя из Сибири в Москву или Петербург, было невозможно. В России в таких случаях пользовались тулупом, но по мере возрастания роли сибирских капиталов в российской экономике все чаще появлялись на столичных улицах рослые, крепкие бородатые мужчины в необычной для средней полосы одежде — дохе. В 1880–90-е гг. доха вошла в моду не без влияния американских золотоискателей, которые, также как и русские промышленники, перенимали отдельные бытовые привычки местного населения, руководствуясь здравым смыслом и опытом аборигенов. Модные щеголеватые дохи конца XIX в. шили из телячьих или жеребячьих шкур на меховой или ватной подкладке. Поверх другой верхней одежды доху накидывали не застегивая. Тогда же появились и дохи из собачьих, волчьих или бараньих шкур. В европейской части России доху надевали только во время поездок, а в Сибири и на Дальнем Востоке они были обычной зимней одеждой, причем предпочитали дохи волчьи и сверху, и изнутри. По документам XVIII–XIX вв., отмечены довольно редкие случаи гибели сибиряков от морозов в дороге, во время «ямшины», в лесу. Это объясняется, естественно, тем, что старожилы-сибиряки тепло одевались, заранее просчитывали свои возможности в пути, думали о дополнительных гарантиях выживания в самых суровых условиях.
А в долгую дорогу одевали тулупы.Тулуп — просторная, как правило, очень длинная верхняя одежда мехом внутрь (обычно не крытая), с большим меховым воротником; домашняя меховая одежда, крытая тканью. Строго говоря, тулуп — это нагольная, т. е. мехом внутрь, и ничем не крытая шуба, для которой основным материалом служит овчина. Но еще в допетровскую эпоху в городах зажиточные люди крыли любую меховую одежду тканями различного качества — сукном, шелком или простой крашениной, а знать расшивала камнями и металлическими бляхами. Это было связано с тем, что простые люди носили меховую одежду только в холодное время года, богатые же — как признак своего имущественного и социального положения — даже летом. Без тулупа не отправлялись в дорогу, и просторный, не отрезной по талии тулуп просуществовал до начала XX в., вытесненный из деревни заимствованной у северных народов дохой.
«Головные уборы сибиряков были также многообразны и рассчитаны как на «свою» погоду, время года, так и определенные занятия людей» [3]. Летом носили картузы, катанушки — шерстяные шляпы, малахаи из сукна, самокатки — катаные из шерсти шляпы, татарки — четырехклинные тканевые шляпы, суконные фуражки и др. Зимой носили меховые головные уборы — барловы, бобровые шапки, малахаи из меха, «монгольские» меховые шапки, папахи, татарки, прошитые мехом, треухи меховые, чебаны с меховой опушкой, шапки «стяжные» и «верверетовые».
В суровых условиях человек, конечно, не мог обойтись и без рукавиц. Их было множество видов: вареги, верхницы, верхоньки, волосянки, вязанки, высподки, голицы, исподки, лохматей, шубенки. Шились и вязались рукавицы из шерсти, шкур лося, собаки, изюбря, конской кожи, овчины и т. д. Меховые рукавицы делались как мехом внутрь, так и наружу. Сибирские мастерицы искусно вязали из льняной, шерстяной и хлопчатой пряжи «перстятки», «персцятки».
Дроздов Н. И., Артемьев Е. В., Быконя Г. Ф. отмечают, что на комплекс сибирской одежды оказали влияние заимствования из одежды местных народностей [5]. На Севере русские носили одежду «гусь», подобную «малице»; на Колыме — «кухлянку» из меха оленя.
Общераспространенными у сибиряков стали различные виды меховой обуви — «торбоза», «унты», «тяжи», кожаные и меховые штаны, меховые шапки местного покроя. Охотники носили «лузаны», «камлеи», «камлейки». Все сибирское население без исключения, взрослые и дети, мужчины и женщины, носили валенки, по-сибирски — «пимы», «катанки». Со второй половины XIX в. сибиряки — мужчины начинают носить рубахи-косоворотки, пиджаки, а в конце века женщины — «парочки» — юбки с кофтой, модные «калоши». А. П. Щапов писал: «Мода всецело господствует в Сибири и покоряет население. Пиджаки, жилеты, фуражки составляют принадлежность костюма сельской молодежи». Быконя Г. Ф. в «Истории Приенисейского края» отмечает, что «сибирский крестьянин никогда не знал лаптей, и сапоги для него — постоянная обувь [4]. У женщин сарафан — рабочий костюм. А носят блузы и шерстяные платья, чулки, ботинки. Особый шик — лакированные галоши!». Все без исключения современники отмечали, что в Сибири повсеместно употребляют для шитья одежды различные привозные ткани и покупают привозные одежды.
Одежда старожилов, дошедшая до наших дней
Душегрейка — женская праздничная и повседневная одежда из сукна, нанки, шелка, стеженная ветошью.
Жакетка плюсова — праздничная женская одежда из стеженного плиса.
Жилет — праздничная мужская одежда из нанки, плиса, шерсти.
Запон — женский фартук с нагрудкой.
Куртачок — повседневная мужская и женская одежда из сукна на холщовой подкладке. Телогрейка — повседневная женская одежда из ткани на подкладке, стеженная ветошью или шерстью.
Полушубок, тулуп — нагольный и крытый дабой, крашенной или фабричным сукном.
Безрукавка — праздничная женская одежда из беличьего меха, крытого штофом, плисом.
Дошка — повседневная и праздничная женская одежда из шкур собак, диких коз.
Обувь кожаная
Бахилы — мужские повседневные мягкие сапоги.
Ботинки — женская праздничная обувь (с середины XIX в.).
Бродни — мужские повседневные мягкие сапоги.
Обутки — мужская и женская повседневная короткая обувь; в Сибири — нарицательное название всякой повседневной короткой обуви.
Унты — мужские повседневные и праздничные сапоги из собачьих шкур или камусов.
Бокари — мужские и женские мягкие сапоги из оленьих камусов с кожаной подошвой.
Практические исследования
Одежда сибирских поселенцев, дошедших до нашего времени
| Одежда | Количество носивших,% |
| Шуба, доха | 30 |
| Валенки | 80 |
| Унты | 10 |
| Платок | 30 |
| Телогрейка | 30 |
| Бродни | 10 |
Анкетирование
- Какую одежду русских старожилов вы знаете? (Доха, валенки, тулуп, бахилы, платок).
- Какая одежда русских старожилов есть у вас в гардеробе? (Валенки, платок, тулуп, бахилы, верхонки, унты).
- Какую одежду прошлого века вы бы хотели носить? (Доха, платок, валенки).
Ответы:
1. Валенки, тулуп, платок.
2. Валенки, платок.
3. Валенки.
Заключение
В Сибири в 17–18 веках, в силу специфических условий природы, климата, истории, контактов групп русскоязычного населения между собой и с местным населением, образовались особенные этнографически сложные комплекты одежды, обуви, головных уборов. Со второй половины XIX в. сибиряки — мужчины начинают носить рубахи-косоворотки, пиджаки, а в конце века — женщины — юбки с кофтой. Пиджаки, жилеты, фуражки составляют принадлежность костюма сельского населения. Мода в Сибири быстро менялась, и плюшевые жакетки (просуществовавшие в сибирских деревнях до 60 г.г.) сменились на элегантные курточки, пальто и шубы. Женские сапоги — это уже не ботинки — женская праздничная обувь, а порой настоящее произведение. От одежды прошлого почти уже ничего не осталось, в основном это зимняя и рабочая одежда сибиряков и коренных народов Севера. Например, таких как: шуба, валенки, бахилы, шаль, перчатки, унты.
Литература:
- Андюсев Б. Е. Сибирское краеведение. Красноярск 1999 г стр. 174.
- Андюсев Б. Е. Сайт «Сибирское краеведение».
- Астафьева Г. Г. Население Северо-Енисейского района. http://astgal1955.ucoz.ru
- Быконя Г. Ф. История Приенисейского края. XVII век — первая половина XIX века. Учебное пособие и материалы для внеклассного чтения по курсу «История родного края» для учащихся общеобразовательных школ. — Красноярск, 1997 г.
- Дроздов Н. И., Артемьев Е. В., Быконя Г. Ф. Красноярье: пять веков истории. Учебное пособие по краеведению. — Красноярск, 2005 г.
yun.moluch.ru
Национальные костюмы народов России на Рамблер/Путешествиях
Будучи многонациональной страной, Россия может похвастаться богатством и разнообразием культур. На просторах, раскинувшихся от гор Северного Кавказа до северной вечной мерзлоты, проживают десятки народов со своим особенным бытом, своей культурой, своими традициями. Эти различия между ними обусловлены географическими и историческими особенностями, религией, климатом региона и многими другими факторами. Они проявляются во всем, в том числе в национальных костюмах народов России. Предлагаем вам узнать чуть больше об особенностях некоторых из них.
Русский костюм
Начнем с национального костюма самого многочисленного народа России. Исторически основой гардероба русского мужчины или женщины являлась рубаха, на которую сверху надевались, в зависимости от пола, кафтан или сарафан.
Отделка и материал одежды отличался, так, праздничный наряд характеризовало обилие вышивки. Ее основным мотивом являлись народные узоры, однако каких‑либо ограничений не было: благодаря этому вышивка становилась своеобразной «визитной карточкой» владельца, рассказывающей его историю. Также по одежде можно было понять, к какому сословию принадлежит человек (например, среди богатого населения пользовалась популярностью вышивка золотой и серебряной нитью) или каково его семейное положение (так, такой головной убор, как кичка, носили исключительно замужние женщины). Другая особенность национального костюма — многослойность. Это обусловлено переменчивой погодой в большинстве регионов и холодами, поэтому неотъемлемой частью гардероба являлись кафтан и телогрейка.
Татарский костюм
Татарский национальный костюм представляет собой интересное сочетание двух веяний: на него оказали влияние общие традиции восточных народов и ислам. Основой одежды являлась рубаха‑платье, которая называется «кулмэк», и шаровары.
Другими составляющими гардероба были бешмет чекмень и казакин — это разновидности верхней одежды. Также сверху часто надевался халат, изначально считавшийся предметом рабочего гардероба. Среди женского населения в качестве аксессуара также пользовались популярностью жилетки и фартуки, платки (как обязательная составляющая мусульманского гардероба) и массивные украшения. А национальный мужской головной убор — тюбетейка — и по сей день надевается некоторыми представителями народа для религиозных обрядов.
Башкирский костюм
Башкирский костюм, как и национальные костюмы многих других народов России, шился по одному лекалу для мужчин и женщин. Характерно, что башкиры в качестве основного материала брали не только традиционные для того времени растительные волокна, но и кожу и мех. В качестве верхней одежды у этого народа были в первую очередь распространены елян и казакин — глухие костюмы на подкладе с длинными рукавами.
Важной составляющей праздничной одежды стали халат или шуба (в зависимости от времени года). Халаты расшивались ювелирными украшениями, яркой вышивкой, камнями. У женщин также в праздничный комплект входили платье и фартук с вышитыми узорами.
Якутский костюм
Якуты исторически проживают на севере российской территории, поэтому их национальный костюм был призван не только украшать, но и защищать от воздействия крайне низких температур. Уникальность якутского национального костюма в том, что он жив и продолжает исторические традиции и сегодня, среди современного населения региона. Культура якутской одежды сочетает множество разнородных элементов.
Верхняя одежда такого костюма очень плотная, выполненная из меха, кожи, сукна и других материалов. Традиционно гардероб украшается бисерной вышивкой, орнаментами, металлом, подвесками. Такой декор яркий: даже повседневные комплекты выглядят очень нарядно. Отличие же праздничной одежды в гораздо более сложном фасоне.
Дагестанский костюм
Последний национальный костюм народов России, который мы рассмотрим, это дагестанский костюм как один из самых ярких и характерных элементов северокавказской культуры. Он формировался под влиянием двух факторов: мусульманской традиции и горного климата. Элементы дагестанского костюма довольно часто претерпевали изменения, однако основа оставалась неизменной.
Для мужчин традиционный комплект — это белая рубаха, черные брюки и черкеска (кафтан), как правило, красного цвета. Завершали костюм тонкий пояс, на который крепилось оружие, сапоги и головной убор — меховая папаха. Дагестанские женщины одевались согласно мусульманской традиции — в платье, полностью покрывающее тело, и платок, такая одежда чаще всего изготавливалась из шелка и отличается разнообразием окраса.
Рамблер.Путешествия 17 августа 2017 г. 12:01travel.rambler.ru
Якуты - Моя Россия
Якуты — народ, составляющий в настоящее время около половины населения Якутии. Якуты живут также в Таймырском и Эвенкийском национальных округах Красноярского края, а также в Магаданской, Сахалинской и Амурской областях. Общая численность якутов 328 тыс. человек. Из них считают родным языком якутский 95,3%, свободно владеют русским языком 41,7%. Якутский язык относится к уйгурской группе тюркской языковой семьи.
Традиционный якутский костюм — это национальный костюм якутов. В нём сочетаются культурные традиции разных народов, он приспособлен для полярного климата, что отражается как в крое одежды, так и в её оформлении.
Начало планомерного изучения культуры Якутии связано с именами советских ученых: археологов Е.Д. Стрелова (1937), И.В.Константинова (1971), художника-этнографа М.М.Носова (1955), этнографа А.И.Худякова (1969). Исследователи этого периода внесли заметный вклад в изучение традиционной одежды. В их работах приводятся обширные сведения о бытовой, праздничной и обрядовой одежде якутов.
Самые ранние известные образцы одежды якутов относятся к ХYII – первой половине ХYIII в.
Исследователь Вилюйского округа Якутской области дореволюционного периода Р. Маак отмечал следующее: «Одеваясь в дорогу, якут, прежде всего, переменит в обуви подстилку из сухой травы, затем наденет на голую ногу чулки из заячьей или телячьей кожи шерстью вниз, на них мелкие туфельки из того же меха шерстью наружу, и поверх натянет сапоги сары или торбаса. Наколенники штанов засовываются всегда в голяшки; а на них натягивают дорожные меховые наколенники сутуруо, шерстью наружу. Последние стягиваются крепко под коленом, а вверху подвязываются к медным кольцам штанов. Они достигают паха, свободно обхватывают бедро и не допускают ни снега, ни дождя, ни ветра до нижнего платья, о котором якут старается, чтобы оно было сухое. Приехавши на место прежде всего снимает сутуруо».
Якутский костюм сложился под влиянием местных природно-климатических условий, ставших определяющим фактором формообразования и их адаптивной трансформации.
Одежда выполнялась из традиционных материалов (шкур домашних животных), при этом местные материалы природного происхождения (пушной мех) использовался в качестве дополнительного утепляющего средства.
О костюме в общем:
Якутская одежда сочетает в себе множество разнородных элементов. Особенно ярко это проявляется в верхней одежде, где отмечается использование самых разных по фактуре и цвету материалов: разношерстый мех, сукно, жаккардовый шелк, ровдуга, кожа. Костюм украшается орнаментальными вставками, бисером, металлическими украшениями и подвесками. Большую часть одежды, особенно бедные сословия, изготавливали из кожи, замши. Для утепления наряда нашивали меховые полосы. Привозные шелка и шерстяные ткани применялись в качестве отделки, их могли себе позволить лишь богатые люди.
Повседневная женская якутская национальная одежда отличалась от мужской лишь наличием декора, в качестве которого применялись нашивки из прорезной кожи, бисерные и меховые полосы. В основном же это изделия прямого кроя, обусловленного размерами и формой материала.
По-другому обстояли дела с праздничной якутской национальной одеждой — женские и мужские костюмы на то время имели более сложный крой, со сборками на рукавах и расклешенные книзу.
Особое внимание уделялось украшению праздничного наряда.
Есть данные, что в дореволюционной России за небольшое количество бусинок отдавали целого оленя. Искусство шитья бисером у коренных народов Севера передается из поколения в поколение. Бисерным орнаментом в сочетании с сукном, кожей, мехом северные мастерицы украшают одежду, унты, головные уборы и даже оленей и оленьи нарты. К тому же считалось, что такие бисерные украшения служили чем-то вроде календарей. Было в украшениях и ритуальное значение - звон металлических подвесок должен был отпугивать злых духов и защищать владельца.
Наиболее распространенным и характерным для якутской одежды считается крой «оноолоох» — когда-то перенятый у русских военных и путешественников, но видоизменённый в соответствии с якутскими культурно-художественными традициями. Пальто такого покроя носили как мужчины, так и женщины.
Головные уборы
Формы головных уборов довольно разнообразны. Не считая форм, заимствованных от русских, можно отметить следующие основные их типы.Шапку всегда делали похожей на камелек. Лицо из нее выглядывает, как огонь из печурки. На верхушке обычно оставляли отверстие – для того, чтобы туда, как в жилище-урасу, заглядывали солнце и луна и оставляли семечко мальчика или девочки.
Ушки на шапке означают связь человека с космосом. Это своего рода антенны. В последнее время их принято украшать бисером. Есть и более прозаическое объяснение этого необычного элемента. Когда предки якутов осваивали север, вместо шапок они надевали шкурку с лисьей головы.
Из меха соболя или бобра шили женский праздничный головной убор (дьабака). Он имел вид колпака, спускающегося на плечи, с высоким верхом из красного или черного сукна, бархата или парчи, густо обшитым бисером, позументом, бляшками, и непременно с большой серебряной сердцевидной бляхой (туосахта) надо лбом.
1) Женский повседневный головной убор формы «дьабака».
Выполнен из меха. Навершие «чопчур» выполнен из сукна. «Чопчур» оформлен символическим кругом из металла.
2) Женский нарядный головной убор «бастына» из замши.
Со стороны спины оформлен ровдужными лентами, вышитыми бисером. Спереди ниспадает бисерная отделка с круглой серебряной «туоhахта».
3) Женский нарядный головной убор «ураа» из замши.Форма типа «ураhа» с перьевым султаном. Шапка по ободку вышита бисером. Спереди ниспадают ровдужные ленты с отделкой из бисера.
4) Женская летняя шапка «дьабака». Выполнена из разноцветного сукна. Завязки из лент.Форма конусовидная с рисунчатым навершием «чопчуром».
5) Мужская зимняя шапка-капор «ɵргɵстɵх» из лисьего меха.
Форма чепчикообразная. «Рожки» выполнены из лисьих хвостов. На надлобной части вшита символическая рысья морда.
Шубы
Женские свадебные шубы (сангыйах) — длиной до пят, расширяющиеся книзу, на кокетке, с вшивными рукавами и меховым воротником-шалькой — украшали широкими полосами красного и зеленого сукна, позументом, серебря¬ными деталями, бляхами, бисером, бахромой. Их ценили очень дорого и передавали по наследству.
Крой «оноолоох, бууктаах» - у мужчин пальто шили из кожи или ткани дабы. Пальто из ткани имело бархатный воротник и манжеты. Женские пальто такого покроя изготавливалось из меха или замши, в зависимости от сезонного назначения. Варианты пальто из замши шили с декоративными вставками из сукна или шёлка.
Одежда изготавливалась из натуральных материалов (шкура, кожа, мех), лишь в редких случаях использовались мануфактурные хлопчатобумажные, шелковые, шерстяные ткани, обменянные на скот.
И женщины и мужчины носили шубы из сукна или замши, подбитые беличьим мехом (заячьим у бедняков). Без складок и карманов, с разрезом сзади и узкими рукавами, отороченная по подолу мехом выдры или бобра, шуба доходила до колен. Середняки шили нарядные шубы саныйах чаще всего из волчьего меха, бедняки – шкур молодых лошадей и оленьих, богачи могли позволить себе собольи.Саныйах шире и длиннее, чем истээх сон.
Верхнюю женскую одежду – длинную шубу саныйах – шили из росомашьей , волчьей, лисьей, собольей шкур, мехом наружу. Шуба (с меховой вставкой в виде крыльев птицы на спинке) обязательно входила в состав свадебной одежды невесты. По всей видимости, шуба была мужской промысловой одеждой, т.к. сзади имелся разрез, делавшийся для удобства верховой езды. После изменения фасона охотничьей одежды, длиннополая шуба с орлом стала исключительно женской одеждой.
Поверх мехового пальто (в) носили шубу (г) или доху из волчьего, лисьего, рысьего или оленьего меха. Нательную плечевую одежду (рубаху) изготовляли из ткани или ровдуги (замша из оленьей шкуры).
Одежда ниже пояса представляла собой штаны или заменяющие их меховые натазники и ноговицы (наколенники) волосяным покровом наружу.
Танцевальный костюм
Источником танцевальных костюмов послужила старинная якутская обрядовая одежда. Костюм состоит из платья, топика, шорт и ноговиц. Костюм дополняет головной убор с ушками и перьями. Платье выполнено из шифона голубого цвета. Топик, шорты и ноговицы выполнены из натуральной замши. Рукав топика - из меха горностая. Костюм богато вышит бисером, украшен бусами и мельхиоровыми бляшками.
Представительская модель одежды "Туйарыма".
Представительская модель одежды "Айыы Куо".
Источником послужила мифологическая героиня олонхо. Костюм состоит из жакета со шлейфом, юбки и головного убора. Наряд дополняет головной убор с ушками и перьями. Жакет комбинированный, выполнен из золотистой и серебристой парчи. Рукав жакета оформлен двойным меховым рукавом из песца. Края низа изделия окантованы полоской меха. Перед, спинка, рукава, шлейф изделия богато орнаментированы бисером, бусами, стразами. Юбка объемной формы выполнен из органзы.
ОбувьУнты и торбаса.
Традиционная зимняя обувь, унты из камуса оленя - «Тыс этэрбэс» , предназначенную для суровой якутской зимы, где температура воздуха опускается до -50 градусов и более. Это уникальная обувь, сшитая из оленьих лап (камусов) . Непременной частью женских унтов является «билэ» , расшитое мелким бисером, вышивкой нитью, меховой мозаикой. Подошва унтов подшита войлоком. Унты отличаются высоким качеством и индивидуальностью. Унты разнообразны в своей цветовой гамме: белоснежные, светло-серые, серые, коричневые, элитные темно-коричневые. Разработано более 40 разнообразных узоров для билэ с бисером и более 30 для вышивки нитью, а если учесть, разнообразие цветов бисера и нитки, то сложно найти совершенно одинаковые унты. Они шьются согласно народным традициям.
Торбаза
Это зимняя обувь из натуральной кожи, сукна, утепленная подкладом из шерстяного полотна, так же как и унты, подошва подшита плотным войлоком.
Изготавливается большое разнообразие торбазов. Они отделаны вышитым билэ, натуральным мехом ( овчина, красная лиса, чернбурая лиса, бобр, нерпа и др.) . Торбаза призваны удовлетворить спрос на зимнюю обувь самого широкого потребителя. На фото один из образцов. Они различаются рисунком билэ (имеется большое разнообразие) , цветом нити или шнура.
Орнаменты
Самыми стержневыми в религиозных воззрениях якутов являются представления о душе. Душа по поверью состоит из трех элементов - Ийэ-кут (мать-душа), Буор- кут (земля-душа) и Салгын-кут (воздух - душа).Весь уклад жизни и хозяйство деятельности якутов были тесно связаны с Матушкой – Природой. Поэтому – цвета земли, неба, растений, солнца и снега, цветов всегда гармоничных, радующих глаз свежестью и простотой. Пробуждение природы лета, весенний расцвет и осеннее увядание растений, восход и закат солнца – всё это отражалось в вышитых нашими предками узорах, где преобладали белый, чёрный, синий, голубой, зелёный и красные цвета.
Виды якутских орнаментов, применяемые в шитье. В материальной культуре якутов все орнаменты, наносимые на изделия, имеют свое сакральное значение. Излюбленными узорами- знаками в традиционном шитье были растительные и геометрические: прямая линия, двусторонний зигзагообразный мотив, небесный мотив орнамента, стреловидный мотив, сердцевидный мотив, круг, оберегающие знаки.
- Пышное цветение сердцевидного мотива в орнаментике всех народов является символом любви и согласия .
- У якутов орнамент круга связывает человека с окружающей средой, олицетворяет богатство и силу, служит знаком принадлежности к солнечному миру.
- Растительный мотив, это – витые орнаменты с побегами, символизирующие богатство растительности среднего мира.
- Трех-, пяти- и семилистные побеги символизируют зарождение новой жизни, являются символом молодости, благословением к их росту и процветанию.
- Распространенный у многих народов орнамент «бараньи рога» , «почки» существуют и в якутской орнаментике. Выполняется вышивкой бисером и цветными нитками и является священным орнаментом- оберегом, символом защиты.
Способы украшения якутской одежды.
Якуты придавали большое значение украшениям одежды, личных вещей, посуды, конского снаряжения и т.д. Для орнаментации одежды якуты использовали натуральные материалы (кожу, мех, жильные, волосяные, шерстяные нитки), металлы (медь, олово, латунь, серебро), цветные шелковые и хлопчатобумажные нити, фарфоровые бусы и бисер.
Девушки носили обруч-диадему бастына. Вдоль лица с двух сторон обруча опускались симметричные тройные цепочки, состоящие из ажурных пластинок и заканчивающиеся в месте соединения на груди гравированным серебряным диском кун (солнце).
Одним из древнейших, устойчивых видов украшения являются гривны. Их происхождения исследователи связывают с древними племенами Южной и Западной Сибири, Средней Азии и Ирана. Якутские гривны представляю собой незамкнутое кольцо слегка овальной формы.
Другие не менее ценные украшения якутских женщин – нагрудное илин кэбиhэр (опускаемое спереди) и сурэх, надевавшееся поверх платья халадаай. Украшение на ажурной цепи представляет собой литой крест 6-7 см; на его четырехконечной поверхности резцом наносился семиконечный крест. На кресте гравировали Иисуса Христа, иногда дополнительно Царя Назарийского. Под основанием креста изображался стилизованный череп.
Якутские женщины обязательно носили серьги, которые отличались разнообразием форм, деталей, вариаций.
По словам Н.С. Щукина, некоторые особы вдевали в каждое ухо «по три-четыре серебряных кольца». Наиболее древними были серьги из медной или серебряной проволоки с нанизанными на нее бусинами, вдетый в мочку конец загнут кольцом. Для отделки верхней одежды, рукавиц и обуви использовались многочисленные штампованные бляшки из серебра, меди, латуни и бронзы. Изготовлением их занимались мастера по медным украшениям.
Просмотрите видео!
| 1 часть | 2 часть |
Прочтите информацию на сайте и разгадайте кроссворд!
Спасибо сайтам:
http://yandex.ru/images/search?text
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%E0%E4%E8%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E9_%FF%EA%F3%F2%F1%EA%E8%E9_%EA%EE%F1%F2%FE%EC
http://womanadvice.ru/yakutskaya-nacionalnaya-odezhda
http://www.sardaana-sakha.ru/catalog/unti-torbaza
http://milamax.ru/istoriya-odezhdy-severa.-tradicii1
http://costumer.narod.ru/text/sibir/yakut-costume.htm
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.58007214535
http://womanadvice.ru/yakutskaya-nacionalnaya-odezhda
Страничку создавали: Фонина Евгения
Булыгина Мария; Трифонова Александра;
Буслакова Ирина; Карева Диана.
Материал готовили: Фонина Евгения;
Булыгина Мария; Трифонова Александра;
Буслакова Ирина; Карева Диана.
sites.google.com
МИР ПРЕОБРАЖЁННЫЙ РУКАМИ МАСТЕРОВ Т. М. ЛОМАНОВА. Декоративно-прикладное искусство Красноярского края КОСТЮМ НАРОДОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА
Транскрипт
1 Т. М. ЛОМАНОВА Декоративно-прикладное искусство Красноярского края МИР ПРЕОБРАЖЁННЫЙ РУКАМИ МАСТЕРОВ КОСТЮМ НАРОДОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА РЕЗНАЯ КОСТЬ ТАЙМЫРА ДЕРЕВО БЕРЕСТА КЕРАМИКА СТЕКЛО КАМЕНЬ МЕТАЛЛ ЭМАЛЬ ТЕКСТИЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ КРАСНОЯРСК 2015
2 УДК 745(571.51) ББК (2Рос 4Крн)я61 Л74 Ломанова, Т. М. Л74 Декоративно-прикладное искусство Красноярского края. Мир, преображённый руками мастеров / Т. М. Ломанова. Красноярск : ООО «Издательство Поликор», с. ISBN Данный альбом предназначен для всех, интересующихся историей декоративно-прикладного искусства Красноярского края. В альбоме собраны произведения мастеров, работающих в дереве, керамике, текстиле и во многих других материалах. Мир, который создают мастера декоративно-прикладного искусства, радует нас, украшает нашу жизнь. Многие изделия из дерева, глины, стекла, кости, гобелены и костюмы, представленные в данном альбоме, хранятся в музеях Красноярского края, от Минусинска до Дудинки и Норильска. Альбом может стать незаменимым пособием при изучении истории и культуры региона в учебных заведениях на всей территории обширного Красноярского края. ISBN Т. М. Ломанова, 2015 ООО «Издательство Поликор», 2015
3 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Декоративно-прикладное искусство огромный прекрасный мир, несущий радость, удивление перед возможностями эстетического освоения жизни в самых разнообразных и неожиданных формах, материалах, заставляющий нас бесконечно восхищаться талантом, фантазией, неповторимостью образов, созданных руками мастеров далекого прошлого и сегодняшнего дня. Это искусство особенно близко каждому человеку, ведь оно часть нашей жизни. Искусство предметного мира входит в каждый дом, согревая нас теплом рук мастеров, создавших изящную фарфоровую чашку и декоративную напольную керамическую вазу, тончайшее кружево и пушистый красочный ковер, берестяной туес и наполненную древними символами домовую резьбу и многое, многое другое, без чего наша жизнь уже немыслима. Книга, которую вы держите сейчас в руках, посвящена керамистам, берестянщикам, кузнецам, вышивальщицам, мастерам по художественной обработке дерева, камня, меха, создателям стеклянных фантазий, эмальерного искусства, живущих в настоящее время и живших когда-то на территории обширного Красноярского края, населяющих его северные просторы, села центральных и южных районов, работающих в Красноярске и других городах нашего огромного региона. Когда говорят о декоративно-прикладном искусстве отдельного региона, то истоки его традиционно находят в народном искусстве, чаще всего в тех промыслах, которые существовали и существуют на территории данного региона. В этом плане не представляется возможным говорить о едином народном искусстве на красноярской земле. Территории края огромны, он раскинулся с юга на север протяженностью около 3000 километров вдоль могучего Енисея, и вся эта Приенисейская Сибирь с древности населялась многими народами: на полуострове Таймыр это нганасаны, долганы, ненцы; южнее эвенки, кеты, якуты. Центральные районы с XVII века обживали переселенцы из разных губерний России, Украины, Белоруссии. Они привозили с собой традиции своих народов в изготовлении изделий ДПИ. Здесь, на сибирской земле, эти традиции сохранялись, обогащались, взаимно влияли друг на друга. Особенно ярко это проявилось в народной деревянной резьбе, еще не так давно обильно украшавшей многие города и села Красноярского края. Живущие в разных географических и климатических условиях, все эти разноязыкие племена и народы имели свою мифологию, построенную на богатой образной системе, наполненную космогоническими представлениями о Земле и Вселенной, о происхождении богов и людей, развивали свои исконные промыслы, имели собственный строй орнаментального мышления, свой образный изобразительный язык и свое самобытное декоративное искусство, в котором получала преломление мифологическая картина мира. И если мы можем говорить о сложении художественных промыслов в районах Крайнего Севера (художественная обработка меха, кости), где с древнейших времен у народов, населяющих суровые северные просторы, складывалась орнаментально-художественная система, то на обширных территориях Среднего Енисея, уже 400 лет назад заселенных выходцами с Русского Севера, Поволжья, донскими казаками, художественные промыслы в современном понимании этого термина так и не сложились сказалось отсутствие древнейших корней, связи многих поколений с этой землей. Конечно, в крестьянском быту сохранялись многие приемы художественной обработки дерева, глины, традиции вышивки, ткачества, но нарисовать целостную картину развития декоративно-прикладного искусства очень сложно.
4 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДПИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДПИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Не менее трудно говорить об истоках профессионального декоративно-прикладного искусства, его практически до второй половины ХХ века не существовало: не было учебных заведений, выпускавших профессионалов прикладников, не было мастерских, казалось, не было необходимости и в художниках декоративно-прикладного искусства Спустя небольшое время картина изменилась. Со второй половины 1950 х годов на стройки гигантских гидроэлектростанций на Енисее стала приезжать молодежь из центральных регионов России, прежде всего из Москвы, Ленинграда, началось бурное развитие городов Красноярского края. С новой жизнью стали развиваться многие виды искусства, и не только изобразительные, но и прикладные. Появляются первые профессиональные мастера, поначалу их было немного: стеклодув Александр Сергеевич Москвитин ( ), первым и единственным в те годы керамистом был Александр Михайлович Ткачев ( ). Именно эти люди, несмотря на полное отсутствие возможностей для творческой работы (не было помещений, печей, станков, материалов) стояли у истоков современного профессионального декоративного искусства. Освоение просторов Крайнего Севера, знакомство с историей, бытом, трудом жителей Таймыра и Эвенкии вызвало необычайный интерес к этносам Приенисейского Севера, к их самобытной культуре. С 1950 х годов в изобразительном искусстве северная тема является для красноярских живописцев, графиков, скульпторов одной из самых притягательных. Пейзаж и люди Севера появляются в произведениях А. П. Лекаренко, В. И. Мешкова, Н. С. Сальникова, Б. Я. Ряузова, Т. В. Ряннеля, Ю. П. Ишханова, В. А. Сергина, А. А. Довнара, Г. Г. Горенского, В. А. Скворцова, В. Ф. Капелько, А. М, Знака, Г. Г. Мусина, А А. Попп, К. С. Войнова. Художники воспевают не только красоту немеренных просторов низовий Енисея, не только суровые условия жизни северных народов, но и неповторимость их необыкновенно удобного, функционального и красивого костюма, предметов быта, орнамента, наполненного глубокой семантикой. Живой интерес художников к предметному миру северян выливался не только в воспроизведении его в живописных полотнах и графических листах. Мастера текстиля, в частности Наталья Варфоломеевна Касаткина ( ), стали обращаться к технологии, орнаментике северных изделий, увидели в старинных парках, сокуях, в меховой мозаике подлинную красоту, созданную руками народных мастериц. В 1950 х годах на краевых художественных выставках впервые стали появляться рядом с изобразительным искусством декоративно-прикладные изделия. Поначалу это было ново и непривычно, но керамические сосуды Ткачева, тончайшее стекло Москвитина, коврики-кумаланы, варежки, сумочки из меха Касаткиной быстро становились неотъемлемой частью каждой краевой выставки, они на равных с живописью, графикой, скульптурой входили в экспозиции, организовывали пространство, преображали в художественные образы, казалось бы, такой знакомый предметный мир. В конце 1970-х начале 1980 х годов в Красноярске открывается Институт искусств с художественным отделением (1978). В 1987 году Институт искусств разделяется на два автономных учебных заведения: Институт искусств, выпускающий музыкантов, театральных деятелей и Художественный институт, выпускающий художников изобразительного (живопись, скульптура, графика) и прикладного искусства (дизайн, интерьер и ДПИ (керамика). В этом же 1987 году в Красноярске открывается Отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств. В связи с этим резко изменяется культурная ситуация в Красноярском крае. В Сибирь, в Красноярск, начинают приезжать выпускники многих художественных вузов Москвы, Ленинграда, Минска и других городов. В Красноярске появляются художники-прикладники с профессиональным образованием, окончившие Московское высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское) ныне Московская художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова; Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им В. И. Мухиной ныне Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица; Белорусский государственный театрально-художественный институт в Минске и многие другие высшие и средние учебные заведения, выпускающие мастеров разных направлений декоративно-прикладного искусства. С этого времени в Красноярске началось настоящее развитие ДПИ в разных его направлениях: керамика, дерево, текстиль, камень. Прежде всего яркий взлет начался в искусстве художественной керамики. С 1983 года, с первого выпуска отделения керамики Красноярского государственного художественного института, ежегодно в крае появляются новые молодые талантливые мастера, создающие в керамике и станковые декоративные композиции, и разнообразные посудные изделия, и ландшафтную керамику, активно включающуюся в архитектурно-пространственный облик городов. В настоящее время красноярская керамика в российском искусстве занимает одно из значительных мест. Насчитывается более 40 мастеров, успешно работавших в начале развития этого вида ДПИ, и современных авторов, творчески мыслящих, создающих бесконечно разнообразные изделия древнего и вечно молодого искусства глиняных промыслов. На всех краевых выставках последних трех десятилетий отдел декоративно-прикладного искусства чрезвычайно разнообразен и красочен: яркие многообразные керамические композиции, панно из меха, кожи, объемные и плоскостные изделия из дерева, гобелены, батик наполняют выставочные залы, заставляя зрителей удивляться мастерству и фантазии художников. В 1990 е годы ряд крупнейших проектов, связанных с развитием декоративно-прикладного искусства края, провел Культурно-исторический и музейный комплекс: «Красноярская керамика», «Щедрое дерево», «Костюм народов Сибири», «Времен связующая нить». Это были серьезные акции с проведением обширных выставок, конференций, выступлений народных коллективов, встреч с мастерами. Значение этих проектов состоит в том, что практически впервые красноярские мастера, профессиональные и народные, объединялись на одном пространстве, впервые стало понятно, что рукотворное искусство в крае активно развивается. Еще одно событие 1990 х годов оказало огромное влияние на формирование многих видов декоративного искусства: это первая (и на сегодняшний день последняя) региональная выставка декоративно-прикладного искусства, проведенная в Красноярске в 1990 году. На выставке была представлена вся Сибирь: стеклянные изыски Иркутска, агальматолит Тувы, ювелирные фантазии томских мастеров, береста Мариинска. Но самым разнообразным и обширным стал раздел ДПИ Красноярска. Здесь были представлены роскошные гобелены Сергея Егорова и Ирины Алексеевой, деревянные фантазии Анатолия Золотухина, смелые и образные керамические композиции Николая Машукова, Сергея Ануфриева, Александра Ильичева и многое, многое другое. Это был триумф красноярского прикладного искусства. С 1998 года в Красноярске почти ежегодно проводится традиционная выставка декоративно-прикладного искусства «Сибирская радуга». Обычно этот праздник организуется в конце года в выставочных залах Дома художников. Красочное зрелище керамики и костюма, деревянной игрушки и нарядных гобеленов привлекает постоянными поисками, неистощимой фантазией мастеров. Здесь открываются новые имена, появляются неожиданные идеи, материалы, технологии. В 2010 году был издан юбилейный альбом «Десять встреч с Радугой», посвященный десятилетию проекта. Красноярские мастера участники самых престижных выставок декоративного искусства в стране и за рубежом. Яркий проект сибирского искусства годов «След» (авторы: новокузнецкий художник Александр Суслов, томский живописец Сергей Лазарев, новокузнецкий галерист Ольга Галыгина), затем проекты «Perpetuum mobile» (2007) «Chronotop» (2011, автор обоих Ольга Галыгина), цель которых объединение сибирских художников, увлеченных архаическим искусством, на всех выставках представляют искусство красноярских мастеров ДПИ Сергея Ануфриева, Валерия Сысоева. И с каждым годом увеличивается число выставок декоративно-прикладного искусства, издаются каталоги, альбомы, организуются симпозиумы, творческие мастерские, создаются многочисленные и разнообразные проекты, связанные с развитием декоративно-прикладного искусства. Большое место в этом процессе занимают музеи Красноярского края. Их роль в сохранении памятников традиционных ремесел, изделий древних мастеров, в комплектовании отделов декоративно-прикладного искусства произведениями современных мастеров переоценить просто невозможно. 6 7
5 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДПИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДПИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Красноярский краевой краеведческий музей вот уже более 120 лет ведет огромную работу по сохранению, изучению и экспонированию предметного мира древних поселенцев Сибири, самобытного искусства северных народов, керамики от древнейших времен до настоящего времени. В фондах музея хранятся шаманские бубны и тончайший фарфор выпускников кафедры керамики Красноярского государственного художественного института, разнообразные костюмы северных народов и деревянные изделия современных мастеров, например, большая коллекция кинетической деревянной игрушки Анатолия Золотухина. Народное и профессиональное искусство ХХ века ярко представлено в фондах и экспозициях Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова. Произведения всех наиболее значительных мастеров декоративно-прикладного искусства Красноярского края начиная с 1950 х годов и до наших дней составляют богатейшие коллекции (керамика, стекло, текстиль) многих ведущих художников, работавших в Красноярске (Н. В. Касаткина, А. С. Москвитин, А. М. Ткачев, И. Ф. Васильева, С. Н. Егоров, И. Н. Алексеева и др.), и современных мастеров. С конца 1970-х и в 1980 х годах музей провел несколько экспедиций по изучению и комплектованию народного искусства на территориях края, что стало посылом для создания раздела народного искусства. Красноярский культурно-исторический и музейный комплекс молод, был открыт как Красноярский филиал музея В. И. Ленина в 1987 году, в 1991 году была проведена его реорганизация, музей получил свое современное название, его деятельность получила совершенно иное направление. С этого времени фонды культурно-исторического и музейного комплекса стали пополняться произведениями современного искусства, в том числе и декоративно-прикладного. Керамика молодых красноярских авторов, декоративная живопись, изделия из дерева, текстиля представлялись на многих выставках и впоследствии входили в собрание музея. В настоящий момент это собрание невелико, но особенность его в том, что оно представляет работы художников прикладников х годов одного из интересных периодов в развитии красноярского ДПИ. Очень богатыми фондами прикладного искусства юга Красноярского края и сопредельных территорий Тувы и Хакасии обладает Минусинский краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова. Многие изделия, хранящиеся в нем, просто уникальны. Народное прикладное искусство Красноярского края, прежде всего его южных районов, пожалуй, ярче всего представлено в Историко-этнографическом музее-заповеднике «Шушенское». На протяжении многих лет шушенцы проводили экспедиции в самые отдаленные деревни и села своего региона. В настоящий момент богатейшие коллекции народной керамики, филейных скатертей и вышитых полотенец, народного костюма и многих других изделий предметного мира сибирского крестьянства настоящие украшения многочисленных экспозиций музея. Эти коллекции побывали на многих выставках России и других стран, представляя красоту сибирского народного искусства. Уникальное декоративно-прикладное искусство этносов Приенисейского Крайнего Севера бережно сохраняется старейшими музеями Эвенкии (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийский краеведческий музей» в пос. Тура, основанный в 1927 году) и Таймыра (Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Таймырский краеведческий музей» в г. Дудинке, созданный в 1937 году). Собранные этими музеями коллекции традиционного костюма эвенков, якутов, долган, нганасан, ненцев, изделия из ископаемого мамонтового бивня и рога оленя, из металла, удивительной красоты изделия из меха, ровдуги (головные уборы, сумки, обувь, коврики-кумаланы, упряжь для оленей, амулеты всего не перечислишь) на сегодняшний день представляют не только величайшую художественную, но и историческую ценность, так как многие изделия уже ушли из жизни этих народов и языком искусства рассказывают о жизни, верованиях, мифологии, сложении орнаментики у каждого северного этноса. А коллекции современных мастеров ДПИ систематично собирает Муниципальное бюджетное учреждение «Норильская художественная галерея». Огромный и очень важный пласт современной культуры творчество современных народных мастеров. К сожалению, в данный альбом невозможно собрать всё декоративно-прикладное искусство, профессиональное и народное. Главное внимание мы сосредоточили на исторически традиционном и профессиональном искусстве. Современное народное ДПИ подробно здесь не рассматривается, кроме изделий нескольких наиболее значительных мастеров. Но мы должны отдать дань уважения тем учреждениям, которые занимаются сохранением, изучением, выставочной деятельностью народных мастеров по всему Красноярскому краю. Это прежде всего Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центр народного творчества Красноярского края». Работа, которую проводят сотрудники центра, огромна: выставочные и издательские проекты, бесконечные поездки по всему краю в самые отдаленные его районы, работа с мастерами, проведение мастер-классов, лабораторий, пленэров для народных мастеров и многое другое, что связано с сохранением народного искусства. А изучением современного декоративного искусства северных народов занимаются Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Таймырский дом народного творчества», Эвенкийский центр народного творчества. Огромная экспедиционная деятельность, работа с мастерами резьбы по кости, художественной обработке меха, ровдуги, стремление к изучению и консервации традиций каждого этноса все это представляется чрезвычайно важным для сохранения культуры этносов и в целом культуры нашей необъятной страны. Все эти музеи, дома творчества любезно предоставили свои материалы для нашего альбома, за что мы им глубоко благодарны. 8 9
6 КОСТЮМ НАРОДОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА
7 КОСТЮМ НАРОДОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА КОСТЮМ НАРОДОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА Декоративно-прикладное искусство каждого этноса неиссякаемый чистый родник, без которого понятие «национальная культура» теряет смысл. На территории бассейна реки Енисей, одной из самых обширных и разнообразных по этническому составу в Российской Феде рации, проживают несколько коренных этносов. Часть их относится к районам Крайнего Севера. В регионе Нижнего Енисея живут: в Эвенкии эвенки, якуты, кеты; на полуострове Таймыр долганы, нганасаны, ненцы, энцы. И, несмотря на малочисленность, каждый из этих народов до наших дней достаточно цельно сохраняет свое этническое и языковое своеобразие, духовную и материальную культуру, не растворяясь, не теряя своей самобытности. Традиционные ремесла народов Эвенкии и Таймыра были испокон веков тесно связаны с основными занятиями северян: оленеводством, охотой, рыболовством. Поэтому и ремесла основывались на домашней переработке того, что давали промыслы, прежде всего оленеводство. Олень издавна и в наши дни основа благосостояния жителей Севера. Оленьи шкуры и рога являлись основными материалами для изготовления одежды и бытовых предметов. Из оленьих шкур и камуса (шкуры с ног оленя) делали одежду и предметы быта. Рога оленей использовали в декоре построек и культовой одежде шаманов. Образ оленя, часто сильно стилизованный, входит в основные орнаментальные мотивы всех северных народов. Для прочтения такого орнамента достаточно одной чрезвычайно выразительной детали: оленьего следа, одного витка рогов или весьма обобщенного наброска целой фигуры оленя, сведенной к одной прямой и двум касательным к ней отрезкам дуг. Многочисленные орнаментальные полосы в изделиях ненцев, нганасан символизируют собой оленьи рога. Мир растений, особенно богатый коротким северным летом, олени и дикие животные, среди которых проходила жизнь человека на Крайнем Севере, являлись источниками зарождения и развития эстетического осмысления окружающей жизни. Это отразилось и в мифологии, и в фольклоре, и в декоративно-прикладном искусстве. Основным видом декора была и остается меховая мозаика, так популярная у всех народов Севера. Особую нарядность вносят декоративные строчевые швы, обшивка блестящим белым подшейным волосом оленя или лося, вертикальные ритмические насечки и пропуск через них цветных ремешков из крашеной ровдуги и цветного сукна, аппликация из цветных ярких тканей, вышивка бисером. Изолированность, отдаленность от очагов цивилизации, измеряемая тысячами километров, малочисленность «законсервировали» культуру народов Севера на протяжении столетий. Лишь в ХХ веке начинается изменение уклада жизни, а с ним и декоративно-прикладного искусства. Наряду с положительными моментами, которые принесло вливание в общее социокультурное пространство современного мира, улучшение условий жизни, приобщение к благам цивилизации малые этносы стали, одни быстрее, другие медленнее, утрачивать многое из того, что составляло их неповторимую самобытность. Но связь с духовным миром предков полностью разрушить нельзя. Космогонические представления северян, изначально заложенные в мифологии и в декоративно-прикладном искусстве это проявление самоидентификации народа, и забыть их значит утратить связь с традициями, с культурной средой, утратить себя. В настоящий момент современная художественная культура этносов Севера крайне разнообразна в своих проявлениях. Богатейший пласт традиционных направлений декоративно-прикладного искусства: крой и орнаментика одежды, изделия из меха, кожи, пусть в меньшей степени, но продолжают жить. Мастера декоративно-прикладного искусства нашего времени представители северных народов сохраняют с большей или меньшей степенью аутентичности традиции ДПИ своих этносов, прежде всего это касается художественной обработки меха и кожи, изготовления традиционного костюма. Органическая связь традиционного и современного, повседневного и поэтического, сугубо бытового и отвлеченного, обобщенного составляют главную особенность декоративно-прикладного искусства северян. ТРАДИЦИОННОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ЭВЕНКИИ Одно из значительных мест по созданию традиционного ДПИ занимает Эвенкия Эвенкийский муниципальный район Красноярского края (до 2007 года Эвенкийский автономный округ). Эта уникальная по природному разнообразию и особенностям культуры обширная территория относится к Крайнему Северу. Эвенки (устаревшее русское название тунгусы) сибирский малочисленный коренной народ, родственный маньчжурам и говорящий на языке тунгусо-маньчжурской группы. Эвенки как народ сложились, по предположениям археологов, в конце I тыс. н. э. На территории Красноярского края, по переписи 2010 года, эвенков на территории Эвенкийского района проживает более 4300 человек. В настоящий момент на территории Эвенкийского района насчитывается 14 мест компактного проживания эвенков: среди них поселок Тура административный районный центр, село Байкит, поселок Советская Речка, поселок Вельмо, поселок Хантайское Озеро, где проживают и эвенки, и долганы, фактории Чиринда, Эконда и др. В самобытном эвенкийском декоративно-прикладном искусстве огромную роль играла орнаментика. Красотой эвенкийского геометрического орнамента, своеобразным изяществом, даже изысканностью их традиционной одежды, выразительной, прекрасно сгармонированной цветовой гаммой любовались многие исследователи Севера Сибири. Не случайно эвенкийский сюртук XIX века получил название «тунгусский фрак» за свою красоту, декоративность, облегаемость формы, нехарактерную для других северных народов. Это еще в XIX веке отмечал путешественник и исследователь Крайнего Севера Александр Федорович Миддендорф ( ). До XVIII века это был короткий, плотно обтягивающий фигуру кафтан из ровдуги (оленьей замши), отороченный по подолу и плечам длинноворсовым мехом и расшитый по вороту, рукавам и подолу цветным бисером. Передние полы кафтана сходились встык, чего тоже не было у других северных народов. Грудь и живот закрывались от холода декоративным, расшитым бисером ровдужным нагрудником. Особой красотой отличался ровдужный пояс, богато расшитый цветным бисером. Изготовление такого костюма требовало огромных затрат труда и времени, бесконечного терпения, большой аккуратности. Костюм был чрезвычайно красив по цветовой гамме, когда на фоне основных цветов ровдуги (коричневый, охристый, серый) выразительными деталями подчеркивались конструктивно важные места: плечи, полы по краям, обшлаги рукавов. На них нашивались розовые, голубоватые, золотистые полоски ткани. Суровые условия Севера требуют теплой и удобной одежды, но одежда выполняла еще одну важнейшую функцию семантическую, как у всех первобытных племен, а впоследствии у народов традиционных культур. Одежда эвенков включала в свой комплекс целый ряд отдельных частей: ровдужные (летом суконные) натазники, ноговицы, распашной кафтан из оленьей шкуры. Очень важной деталью, и для сохранения от холода, и с семантической, и с эстетической точки зрения, был нагрудник, который надевался под кафтан. Это была самая декоративная и семантически четко выдержанная деталь костюма. Он был сшит из меховых полосок и завязан сзади. Мужские и женские нагрудники вышивались бисером
8 КОСТЮМ НАРОДОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА КОСТЮМ НАРОДОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА 1. (слева) Нагрудник мужской эвенкийский. Мех, ровдуга, цветное сукно, бисер. Из фондов Красноярского краевого краеведческого музея 2. (справа) Нагрудник женский эвенкийский. Мех, ровдуга, цветное сукно, бисер. Из фондов Красноярского краевого краеведческого музея 3. (внизу) Фрагмент нагрудника женского эвенкийского. Мех, ровдуга, цветное сукно, бисер. Из фондов Красноярского краевого краеведческого музея и деревянные (в таежной зоне и в лесотундре) шарики, трубочки. С XVIII века бисер стали привозить купцы. Наибольшим предпочтением пользовался фарфоровый китайский бисер, который по сравнению с хрупким стеклянным выдерживал северные морозы. В отличие от долган, эвенки использовали бисер лаконично. Рассматривая детали костюма в его цветовом решении, можно говорить о врожденном чувстве гармонии, свойственном эвенкам. В колорите вышивки бисером преобладает красивая гамма белых, голубых, золотистых, розовых оттенков. Между белыми, золотистыми и голубыми полосами бисера прокладываются более узкие черные, оттеняющие и разделяющие их. Одежда украшалась полосками козьего и собачьего меха, бахромой, конским волосом, металлическими бляшками. Строг и изыскан эвенкийский геометрический орнамент. Составляющие его элементы просты: круги, полосы, различной ширины дуги, треугольники, квадраты, зигзаг. Но когда рассматриваешь орнаментированное изделие, создается впечатление богатства декора за счет разнообразных чередований, цветовых соотношений и акцентов, различных материалов (кожа, бисер, мех то с длинным, то с коротким волосом, ткани). Все элементы костюма: короткий легкий кафтан, плотно облегающий фигуру, нагрудник, пояс, унты, наголенники, шапки, рукавицы все обильно украшается бисером, вышивается оленьим волосом и цветными нитками, инкрустируется кусочками меха, полосками кожи, плетениями из ремешков, аппликацией из кусочков цветной ткани и оловянными бляшками. Весь декор носит конструктивный характер: обрамления бортов, подола, обшлагов, основных швов одежды подчеркивают конструкцию вещи и создают богатую фактуру. Нагрудник имел трапециевидную форму (у мужчин более узкий, у женщин более широкий), заканчивался внизу мысом. Мыс оторачивался длинношерстным мехом. Аппликация из сукна и вышивка бисером образуют геометрический орнамент, оканчивающийся цветными акцентами на груди: традиционно в центре помещали из бисера крестообразную фигуру, которая, очевидно, являлась стилизацией гагары. Надо сказать, что стилизованный образ гагары играл в орнаменте эвенков важную роль. Изображение гагары встречается среди металлических подвесок на костюме шамана. Орнаментальная вышивка располагалась по краям, что было обусловлено обереговой функцией: злые духи не могли проникнуть под одежду. Эвенкийский нагрудник очень древний элемент одежды. В раскопках на Ангаре, произведенных А. П. Окладниковым, на костяке сохранились следы ракушек, нашитых в первом тысячелетии до н. э. на одежде. Их расположение полностью совпадает с формой нагрудника и орнаментом его у современных эвенков. О великолепной изящности цветовой гаммы древней эвенкийской одежды сегодня можно судить по сохранившимся нагрудникам. Нагрудник шился из узких полос тонких мягких расцветок: розовато-золотистой, голубой, оливково золотистой, и богато расшивался голубым, золотистым, черным и белым бисером. Искусство меховой мозаики требует от мастериц чувства ритма, соразмерности, умения абстрагировать представить, как будет выглядеть в готовом изделии фрагмент с меховой мозаикой, как эта вставка или кайма будет звучать рядом с другими видами декора. Многие народы Крайнего Севера, в том числе и эвенки, декорировали одежду, обувь (торбаса или унты) бисером. Вполне возможно (и это подтверждают археологические раскопки), бисеру предшествовали другие материалы, нашиваемые на одежду: костяные, металлические 14
9 КОСТЮМ НАРОДОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА КОСТЮМ НАРОДОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА 4. (слева) Сумка-патакуй эвенкийская. Камус, береста, цветная ткань, бисер. Из фондов Красноярского краевого краеведческого музея 5. (справа) Унты с ноговицами эвенкийские. Ровдуга, цветное сукно, бисер. Из фондов Красноярского краевого краеведческого музея 6. (внизу) Пояс эвенкийский праздничный. Ровдуга, бисер, металл. Из фондов Красноярского краевого краеведческого музея С XVIII века традиционная одежда эвенков изменилась. На смену облегающему кафтану пришел свободный, так называемый зипун. Это верхняя одежда, напоминающая пальто, но при этом выполнена из цветного сукна, украшена цветными суконными кантами и немного цветным бисером. Это одежда поздняя, возможно, в какой-то степени она напоминала и декоративные суконные камзолы чиновников и путешественников XVIII века, попадавших в Сибирь. Старинный же национальный костюм эвенков, который видели и описывали путешественники XVIII века, теперь совершенно исчез из обихода и сохранился только в музеях. Зипун также выполнялся из ровдуги, кроме того, для его пошива стало использоваться цветное сукно. Позднее летний кафтан стал изготавливаться из сукна, зимний из оленьих шкур. Зимой шею и голову обматывали сшитыми хвостами пушных зверей, своего рода шарфом. Илимпийские эвенки (Илимпийский район самый северный и самый большой из районов Эвенкии) носили капорообразного покроя шапки, отороченные мехом, близкие по крою к долганским. Самой распространенной мужской и женской верхней одеждой у северных народов, в том числе эвенков была парка, дожившая до наших дней зимняя одежда из оленьих шкур мехом наружу. Летняя обувь делалась из кож, сукна, ровдуги; зимняя из оленьего меха. Традиционная, мягкая, удобная и богато украшенная бисером, вышивкой обувь эвенков унты завоевала большую популярность и у русского населения. Необходимым элементом быта эвенков были разнообразные сумки, изготовленные из камуса, ровдуги. Они выполняли самое разное назначение: для хранения трубок, табака, пороха, патронов, женского рукоделия, крупные короба для имущества во время кочевок. Популярной эвенкийской сумкой была сумка-патакуй. Она выполнялась из бересты и обшивалась камусом. Береста придавала ей легкость и жесткость. Верхний край декорировался красным сукном, цветным бисером, бахромой из ровдуги
10 КОСТЮМ НАРОДОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА КОСТЮМ НАРОДОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА 7. (внизу) Кумалан. Меховая мозаика. Из фондов Красноярского краевого краеведческого музея 8. (внизу справа) Коробка эвенкийская для женского рукоделия. Ровдуга, цветная ткань, бисер. Из фондов Красноярского краевого краеведческого музея 9. (справа) Черончина Н. И. Пояс Сукно, бисер. Выполнялся традиционный костюм женщинами в труднейших условиях кочевой жизни, долгой зимней ночи. На изготовление одного костюма уходило не менее двух лет. Шили вплоть до XIX века вручную, оленьими жилами. Но, на удивление, вся одежда была настолько аккуратно сшита, что при сравнении выполненных вручную частых стежков, они практически не отличались от швов, выполненных на швейной машине. Высокого совершенства эвенкийские мастерицы достигли в искусстве меховой мозаики. Украшения одежды, обуви, сумок нередко выполняются из небольших кусочков разного по цвету и по фактуре меха, причем сшиваются фрагменты настолько виртуозно, что создается полное впечатление цельного изделия. Чаще всего комбинируются контрастные по цвету меховые лоскуты, их могут сшивать ровными полосами или зигзагообразным краем, например, черным по белому меху. Мастерство эвенкийских женщин в создании изделий из меховой мозаики ярче всего проявилось при изготовлении традиционных ковриков кумаланов, диапазон использования которых чрезвычайно широк: ими застилают земляной пол в чумах, укрывают при кочевках вьюки, используют в ритуальных целях при камлании шаманов. Традиционно кумаланы имели небольшие размеры: х см. У них была своя особая технология изготовления их шили из двух или четырех шкур лобовины оленя или лося. На окантовку и детали шли кусочки меха рыси, лисицы, медведя. Поначалу кумаланы имели характерную форму и традиционное расположение меха, но со временем они становились более разнообразными по форме. В настоящее время кумаланы могут быть прямоугольными с овальными углами, круглыми с лучевым расположением мозаики. Коврики-кумаланы популярны и в наши дни. Кумалан настолько характерен для традиционного искусства эвенков, что даже был изображен на флаге эвенкийского национального округа в виде восьмилучевого солнца. Эвенкийский кумалан из оленьего камуса стал своеобразным символом северного декоративного искусства. Он имеет самые разнообразные формы и размеры. Круглые кумаланы могут уменьшаться в размерах до миниатюрных «солнышек», не утрачивая своей декоративности. Сейчас такие «солнышки», от 5 до 10 сантиметров в диаметре, одно из самых любимых украшений, своего рода визитная карточка Эвенкии, их выполняют и прославленные мастерицы и начинающие школьницы. К сожалению, на многих таких «солнышках» сейчас не выдерживается ни традиционная орнаментика, ни цветовая гамма. Могут изображаться реалистичные снежинки, олени, «елочки», цветы, что никогда не было характерно в традиционном искусстве эвенков. Вообще, в геометрическом орнаменте эвенкийских изделий с его богатой семантической составляющей используются, стилизуются многие образы живой природы, окружающего их мира, но образ солнца используется чаще других. Среди многих космогонических образов эвенкийской мифологии и их отражения в орнаменте именно солнцу посвящен значительный ряд орнаментальных мотивов. Эвенки сохранили свою национальную самобытность, культуру. И в настоящее время многие мастерицы не оставляют древнее ремесло. Они прекрасно умеют выделывать и кроить мех, сшивать разноцветные кусочки ткани, камуса, меха, вышивать бисером. Их изделия пользуются большой популярностью, представляют традиционное искусство эвенков на самых различных выставках. В числе таких народных мастериц можно назвать Н. И. Черончину, Л. Г. Огосток, Н. В. Огосток, Ф. Е. Мирошко, Н. М. Ивчик. Все они проживают в поселке Тура, хотя у каждой мастерицы путь к декоративно-прикладному искусству был свой. Нина Илларионовна Черончина родилась и выросла на фактории Эконда в Эвенкии, в семье потомственного охотника, оленевода. Первые уроки рукоделия получила у своей матери, которая была искусной мастерицей. Любовь к эвенкийскому национальному декоративно-прикладному искусству, заложенная в детстве, прошла с Ниной Илларионовной через всю жизнь. Множество самых разнообразных изделий из меха, ровдуги, камуса, кожи, вышитых бисером, создала за свою жизнь Н. И. Черончина: комплекты эвенкийской национальной одежды, предметы домашнего быта, кумаланы, сувенирные изделия. Художник любит звучную гамму с использованием белоснежного меха в сочетании с яркими бисерными узорами. Работы Нины Илларионовны широко известны в Эвенкии, среди них выполненная на ровдуге, в технике аппликации эмблема фестиваля «Эвенкийские зори», панно, изображающее герб Эвенкии. В настоящее время многие древние приемы шитья, орнаментики, кроя национальной одежды забываются молодые предпочитают современную одежду национальным формам. В этом отношении Нина Илларионовна является страстным пропагандистом традиционного декоративно-прикладного искусства эвенков, охотно передает молодежи свои знания, проводит мастер-классы. Огосток Лидия Гавриловна родилась в Республике Саха (Якутия). Училась в Якутском культурно-просветительном училище на библиотечном отделении. С 1971 года проживала в эвенкийских поселках Ессей, Чиринда, снова в Ессее, в свободное время занималась рукоделием и принимала участие во всевозможных выставках. С 1992 года работала в Ессейском доме культуры методистом ансамбля «Полярная звезда». С выходом в 1998 году на пенсию стала активно заниматься декоративно-прикладным творчеством. В июне 2013 года участвовала в международном конкурсе высокой моды национальных костюмов «Этно-Эрато», заняла совместно с другими эвенкийскими мастерицами II место в номинации «Костюмы народов Севера», вошла в лучшую семерку. Является победителем международного фестиваля «Сокровища Севера» 2015 года. Выиграла Гран-при фестиваля в номинации «Костюмы народов Севера». Дочь Лидии Гавриловны, Надежда Владимировна Огосток, училась в Хабаровском педагогическом университете на факультете декоративно-прикладного искусства. Работает в поселке Тура, в Доме детского творчества, учит детей искусству, прививает им любовь к национальной культуре. Надежда Владимировна продолжила материнское ремесло, но стала совершенно самобытным мастером, нашла свои собственные приемы орнаментики тра
11 КОСТЮМ НАРОДОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА КОСТЮМ НАРОДОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА диционных изделий. Родившись в якутской семье, Надежда впитала характер искусства своего народа, и, даже проживая в Эвенкии, остается верна якутским этническим особенностям в создании своих текстильных изделий (сумки, нагрудные украшения). Мастерица в совершенстве овладела техникой вышивки бисером. Ее композиции чрезвычайно своеобразны. Богатый цветовой подбор бисера, его расположение на плоскости, сочные цветовые сочетания отличают лучшие работы Н. В. Огосток. Мастерица участвует во всех художественных выставках народных мастеров, проводимых в эвенки и в Красноярском крае. Федосья Егоровна Мирошко родилась в многодетной якутской семье оленевода, на фактории Кербей близ озера Ессей. До пенсии проживала в якутском поселке Ессей, затем переехала в Туру, где и живет в настоящее время. В Ессее Федосья Егоровна возглавляла цех мехового обслуживания совхоза «Котуйский», где по-настоящему освоила работу с мехом. А когда Мирошко поселилась в Туре, она всерьез занялась изготовлением изделий из меха, ровдуги, камуса, сукна, бисера, проявив фантазию, чувство цвета, ритма. Ее изделия не отличаются ярким цветом, но при этом цветовые сочетания гармоничны, подбор гаммы сделан с большим вкусом. Цветовой сдержанностью обладают и изделия, выполненные в технике меховой мозаики: одежда, кумаланы, панно, унты. В их орнаментике нет ничего лишнего все тщательно продумано, но в целом эти предметы по-настоящему красивы. Надежда Михайловна Ивчик живет в поселке Тура с 1976 года. Она заведующая сувенирной мастерской «Чиктыкэн», в которой трудятся мастера по работе с бисером, мехом. И сама Надежда Михайловна увлеченный мастер, которому интересно народное творчество, богатый праздничный мир декоративно-прикладного искусства. Н. М. Ивчик выступает как удивительно фантазийный художник. Ее изделия всегда неожиданны. Даже обращаясь к традиционным материалам, мастерица умеет найти им совершенно новое применение, нетрадиционный подход, каждый раз используя наиболее выразительные средства, доступные выбранной технике и материалу. 10. (слева) Мирошко Ф. И. Шкатулка с эвенкийским орнаментом Ткань, бисер, картон. Собственность автора 11. (слева в центре) Черончина Н. И. Кумалан Камус, искусственный мех, бисер. Собственность автора 12. (вверху слева) Огосток Н. В. Герб Эвенкии Мех, камус, бисер. 13. (вверху справа) Огосток Л. Г. Эвенкийский хозяйственный календарь Мех, сукно, бисер. Ее кумаланы, сумки, куклы, бытовые изделия (ножны, игольницы, пояса) выполнены профессионально не только с точки зрения технологии, но они обладают значительными художественными достоинствами. Мир декоративно-прикладного искусства Н. М. Ивчик кажется безграничным: бисероплетение, текстиль, витраж, декупаж, кожа, роспись по дереву, лепка полимерной глиной, валяние войлока во всех видах ДПИ автор раскрывается как интересный мастер, умеющий почувствовать особенности каждого материала. В изделиях Н. М. Ивчик перед зрителями раскрывается понимание национального эвенкийского искусства, к каким бы современным материалам и сюжетам мастер ни обращалась. Будучи руководителем мастерской, регулярно проводит мастер-классы для людей разного возраста, для всех, кому интересен мир народного искусства. Сейчас в музеях России хранятся эвенкийская одежда, предметы быта, которые создавались мастерицами вплоть до 1960 годов. Лаконичность и строгая соразмерность орнамента, основанного прежде всего на семантической системе, это целый космос, видение окружающей жизни через призму мировоззрений, основанных на глубокой связи с природой. Современные изделия из меха: традиционная обувь (унты), коврики-кумаланы, сохранились, но традиционная орнаментальная стилистика в настоящее время активно вытесняется чужеродными мотивами, привнесенными ассимилятивными путями. Вместо стилизованных геометрических изображений гагары, оленя, солнца, изначально составляющих основу эвенкийского орнамента, появляются изделия, расшитые яркими бисерными и стеклярусными солнышками, елочками, снежинками, оленями. Многое утрачено в декоре традиционного костюма, да и сам костюм катастрофически быстро уходит из жизни не только жителей Туры, но и охотников, оленеводов
12 КОСТЮМ НАРОДОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА КОСТЮМ НАРОДОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА 14. (вверху слева) Ивчик Н. М. Сумка, стилизованная в народных эвенкийских традициях. Мех, бисер, ткань. 15. (вверху слева) Ивчик Н. М. Сумка, стилизованная в народных эвенкийских традициях. Мех, бисер, ткань. 16. (внизу) Долганы. Село Сындасско. Из фондов КГБУК «Таймырский дом народного творчества» 17. (справа) Долганы. Село Сындасско. Из фондов КГБУК «Таймырский дом народного творчества» ТРАДИЦИОННОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО НАРОДОВ ПОЛУОСТРОВА ТАЙМЫР Не меньшей красотой и своеобразием отличаются изделия из меха народов полуострова Таймыр самого северного континентального полуострова в мире, расположенного на северной широты. Таймырский Долгано-ненецкий муниципальный район Красноярского края (до 2006 Таймырский Долгано-ненецкий автономный округ) самое большое по площади муниципальное образование в России. Его населяют несколько этносов: долганы, нганасаны, ненцы. Они живут в одинаковых условиях сурового Крайнего Севера и тем не менее каждый из этих малочисленных народов имеет свой язык, свою самобытную культуру, абсолютно отличную от соседей по региону. Одежда всех народов Таймыра хорошо приспособлена к суровым климатическим условиям Крайнего Севера и к тем промыслам, которые существуют испокон веков у всех таймырских этносов: оленеводство, рыболовство, охота, добыча пушнины. Самой значительной по количественному составу является народность долган. По переписи 2010 года, их насчитывается 5393 человека. О происхождении долган до сих пор нет единой точки зрения. Так, в 1930 е годы исследователь А. А. Попов писал: «Одна из наиболее передовых в культурном отношении народностей, населяющих территорию между правым берегом реки Енисей и р. Хатангой, долгане, которые до сих пор являются загадкой этнографической науки. Одни из ученых склонны считать их за объякученных тунгусов, другие видят отуреченные остатки палеоазиатов, некогда населявших этот край» *. А в 2009 году В. В. Ушницкий тоже пишет о двух точках зрения на происхождение долган: «Есть две точки зрения по вопросу о происхождении долган. Первая заключается в том, что долганы самостоятельный по проис- * Цит. по: Андерсон Д. Дж. Тундровики. Экология и самосознание таймырских эвенков и долган. Новосибирск: Изд-во СО РАН, Стр
13 КОСТЮМ НАРОДОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА КОСТЮМ НАРОДОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА шьются встык, парку носят с нагрудником, декорированным розеточным и полосным орнаментом. Основная часть парки шьется из черного сукна или из темного неблюя (неблюй теленок северного оленя с полугода до года). Самый декоративный и важный элемент и мужской и женской парки широкая полоса, идущая вертикально вдоль бортов и переходящая ниже пояса в горизонтальную широкую кайму вдоль подола по всему периметру парки. В мужской парке эта полоса более узкая, чем в женской. Основной фон искусно подрезается во многих местах и украшается вставками меховой мозаики. Получается широкая, многоступенчатая, разнообразная по колориту, техническим приемам и масштабным соотношениям полоса, которая завершается по краю каемкой пушистой, чаще всего заячьей подкрашенной шерсти. Издали на этой кайме отчетливо видна яркая зубчатая лента. Полоса орнаментируется красной, черной, синей крашеной ровдугой, вышивается бисером или цветными нитками, украшается аппликацией из красного и синего сукна, меховой мозаикой. Палитра долганской декорированной одежды строится на сочетании основных цветов: черного, белого, синего, красного, нередко дополняется желтым и зеленым. Самые активные красный и синий, как говорят сами мастерицы, это изображение северного сияния. Особенно удивительно украшение меха цветными шерстинками: каждая отдельная красная или синяя шерстинка вшивается в шкуру так, что ее длина не превышает длины ворса. Когда эта основная часть будущей парки готова, можно считать в целом готовой всю парку, которую шьют из толстого черного сукна или короткошерстного меха оленя. По борту и подолу пришивается заранее заготовленная орнаментальная кайма. На манжеты нашиваются яркие поперечные полосы красной, синей, желтой ткани. В праздничной парке прилегающая спинка отделывается еще и навесными украшениями. Будничная парка отличается от праздничной более простыми материалами. Мозаика из меха, вышивка цветными шерстинками и бисером заменяются аппликацией по сукну. Но композиция и пропорции костюма остаются теми же. 18. (вверху справа) Парка долганская мужская с нагрудником.село Катырык. Мех росомахи, бисер, сукно. Из фондов КГБУК «Таймырский дом народного творчества» 19. (вверху слева) Парка долганская женская с бисерным узором. Мех волка, неблюя, росомахи, бисер, пуговицы, кожа, сукно. Из фондов КГБУК«Таймырский краеведческий музей» 20. (справа) Парки долганские женские. Cело Катырык. Из фондов КГБУК «Таймырский дом народного творчества» хождению этнос, со своей самостоятельной культурой и языком, а вторая в том, что долганы являются одной из групп северных якутов оленеводов» *. Этнография долган имеет богатую историю и во времена Российской империи, и в советское время. Первое упоминание названия «долгане» можно найти в записках казаков сборщиков податей, датируемых 1818 годом. Впоследствии этот термин неоднократно использовался в названиях административных единиц. Долганский костюм впитал в себя традиции эвенкийского, якутского костюма, что-то взято у русских поселенцев Севера, но при этих заимствованиях сложившаяся долганская одежда чрезвычайно своеобразна и красочна. Костюм, обработка меха, приемы орнаментации отличаются своим особым строем. Традиционная долганская парка по своему покрою была заимствована у русского казакина или тулупа, но в отличие от простого зипуна богато декорировалась бисером, цветным сукном, разнообразной цветовой гаммой различного меха, металлическими подвесками на спине. Каждая такая парка шилась не менее года. Зимняя парка долган отвечает всем утилитарным качествам северной одежды: она теплая, удобная, в ней легко охотиться, ловить оленей, но вместе с тем парка весьма декоративна и несет в себе сложную символику, вся наполнена семантикой, особенно это относится к праздничной одежде. Мужская и женская одежда долган имеет отличия. Мужская верхняя одежда распашная и накладная (глухая), женская только распашная. Так же как у эвенков борта * Ушницкий В. В. Тунгусские роды Якутии XVII в.: вопросы происхождения и этнической принадлежности//вестник археологии, антропологии и этнографии, 9, Стр
14 КОСТЮМ НАРОДОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА КОСТЮМ НАРОДОВ ПРИЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА 21. (слева) Парка долганская женская. Мех, сукно, бисер. Cело Хета. Из фондов КГБУК «Таймырский дом народного творчества» 22. (справа вверху) Парка долганская женская. Мех, сукно, бисер. Cело Сындасско. Из фондов КГБУК «Таймырский дом народного творчества» 23. (справа) Шапка долганская мужская. Сукно, мех оленя, бисер. Село Катырык. Из фондов КГБУК «Таймырский дом народного творчества» Спинку кроили в талию, ниже пояса вставлялись два прямоугольных клина, расширяющие от пояса парку со сборками на талии. Пояс, воротник, манжеты украшают орнаментированными полосками. Подол и края бортов окаймлены длинноворсовым мехом. Геометрические орнаменты были разнообразны, они выполняли не только декоративную, но и знаково информативную функцию, несущую глубокий смысловой подтекст, фактически могли представлять некие мифологические образы или рассказ о жизни племени. Функциональная особенность долганской парки удлиненный сзади подол, он выполняет роль утепленной подстилки при сидении на земле. И несмотря на жесткую регламентацию декора парки, искусство мастериц в использовании цветовой гаммы, орнаментальных мотивов в каждом изделии вносит свои особенности, это делает каждую парку неповторимой. Красив и наряден долганский капорообразный головной убор. Его орнаментация тоже значима с точки зрения семантики. Орнамент головных уборов долган был очень важен, он был насыщен сакральным обереговым характером, имел отличия в мужском и женском вариантах. Мужские капоры кроились из двух частей: широкая полоса шла поперек головы, к ней пришивалась полукруглая затылочная часть, которая выполнялась как вставка, чаще всего из красного сукна. Центральная часть декора вставки крестообразная восьмиконечная розетка. По бокам из красного сукна вышиваются волютообразные расшитые бисером «ушки». Выше располагаются бисерные кружки, символизирующие основание оленьих рогов. Вокруг лица вышивается кайма из красного сукна, декорированная тем же узором, что и затылочная вставка. Спереди капор обрамляли меховой оторочкой, выполненной из брюшной части шкуры оленя или из белых осенних камусов. Такой мужской капор имитировал голову оленя. Женские капоры состоят из трех частей: центральной продольной полосы, закрывающей темя и затылок, двух боковых частей. Капоры из черного сукна шили на подкладе из оленьего меха с пышной опушкой вокруг лица и с небольшой опушкой у шеи по нижнему краю капора. На боковых лопастях женский капор декорировался узором стилизованных птичьих лапок. Зимняя обувь была длиной до колен и выше. Так же как и эвенки, долганы шили ее из камуса, богато украшали бисером. Летняя обувь выполнялась из ровдуги
docplayer.ru
|
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|
|
|
|
|